Подвеска ауди 100 45 кузов


Подвеска на Ауди 100 (4A, C4, 45)

    Выберите год19901991199219931994
  • 100 (4A, C4)

    • 2.0 E 16V ACE 140 л.с. бензин 01.1992-06.1994
    • 2.4 D AAS 82 л.с. Дизель 12.1990-06.1994
    • 2.6 quattro ABC 150 л.с. бензин 04.1992-06.1994
    • S4 V8 quattro ABH 280 л.с. бензин 10.1992-06.1994
    • 2.0 E ABK 115 л.с. бензин 12.1990-06.1994
    • 2.3 E quattro AAR 134 л.с. бензин 12.1990-06.1994
    • 2.6 ABC 150 л.с. бензин 03.1992-06.1994
    • S4 Turbo quattro AAN 230 л.с. бензин 08.1991-06.1994
    • 2.0 E AAD 115 л.с. бензин 12.1990-06.1994
    • 2.3 E AAR 134 л.с. бензин 12.1990-06.1994
    • 2.5 TDI ABP 115 л.с. Дизель 12.1990-06.1994
    • 2.8 E quattro AAH 174 л.с. бензин 12.1990-06.1994
    • 2.0 AAE 100 л.с. бензин 12.1990-06.1994
    • 2.0 E quattro AAD 115 л.с. бензин 12.1990-07.1992
    • 2.5 TDI AAT 115 л.с. Дизель 12.1990-06.1994
    • 2.8 E AAH 174 л.с. бензин 12.1990-06.1994
    • S4 V8 quattro AEC 290 л.с. бензин 03.1994-06.1994
  • 100 Avant (4A, C4)

    • 2.0 E ABK 115 л.с. бензин 09.1991-06.1994
    • 2.3 E quattro AAR 134 л.с. бензин 09.1991-06.1994
    • 2.6 ABC 150 л.с. бензин 03.1992-06.1994
    • S4 Turbo quattro AAN 230 л.с. бензин 09.1991-06.1994
    • 2.0 E AAD 115 л.с. бензин 09.1991-06.1994
    • 2.3 E AAR 133 л.с. бензин 09.1991-06.1994
    • 2.5 TDI ABP 115 л.с. Дизель 12.1990-06.1994
    • 2.8 E quattro AAH 174 л.с. бензин 09.1991-06.1994
    • 2.0 E AAE 100 л.с. бензин 09.1991-06.1994
    • 2.0 E quattro AAD 115 л.с. бензин 12.1990-07.1992
    • 2.5 TDI AAT 115 л.с. Дизель 12.1990-06.1994
    • 2.8 E AAH 174 л.с. бензин 09.1991-06.1994
    • S4 V8 quattro AEC 290 л.с. бензин 03.1994-06.1994
    • 2.0 E 16V ACE 140 л.с. бензин 07.1992-06.1994
    • 2.4 D AAS 82 л.с. Дизель 12.1990-06.1994
    • 2.6 quattro ABC 150 л.с. бензин 07.1992-06.1994
    • S4 V8 quattro ABH 280 л.с. бензин 10.1992-06.1994

Передняя и задняя подвеска на Ауди 100 (4A, C4, 45): рычаги, сайлент-блоки, пружины, амортизаторы, стойки стабилизатора, шаровые опоры на Audi 100 (12/91-8/94) Ауди 100 (4A, C4, 45)

  • SACHS, Германия№: 170819
  • SACHS, Германия№: 170428
  • SACHS, Германия№: 105807
  • boge№: 32505f
  • boge№: 32692f
  • boge№: 326921
  • KYB (KAYABA) , Япония№: rc5240
  • Пылезащитный комилект, амортизаторboge№: 890730
  • AUDI 100 {A6 Quatro} СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА Л=П ЗАДН

www.bmwpc.ru

Помощник автолюбителю по ремонту и эксплуатации автомобиля AUDI 100. Подвеска и рулевое.

Спецификации
Передняя подвеска Тип : Независимая, с цилиндрическими пружинами, телескопическими амортизаторами, нижним рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска Тип : Поперечная торсионная ось, содержащая продольные рычаги подвески, диагональную тягу и цилиндрическую пружину с телескопическими амортизаторами. Самовыравнивание подвески, устанавливаемое на некоторых моделях Рулевое управление Тип : Механическая или усиленная реечная передача. Амортизатор рулевого механизма, устанавливаемый на моделях с рулевым управлением прямого действия эффектом Холла Установка передних колес. Установка схождения : 0° +5' (схождение) -10' (расхождение) Развал: -30' ± 30' Максимальная разность развала между сторонами: 30' Продольный наклон шкворня: Модели с рулевым управлением прямого действия: -15'±40' Усилитель рулевого управления без самовыравнивания подвески: +50' ± 40' Усилитель рулевого управления с самовыравниванием подвески: +1°5' ± 40' Максимальная разность продольного наклона шкворня между сторонами : 1° Установка задних колес Развал: -40' ± 30' Максимальная разность развала между сторонами: 30' Установка схождения в каждом колесе: До Шасси № Е А 085 288: +15* ±10' (схождение) Все другие модели: +10' ± 5' (схождение) Колеса Тип : Штампованные стальные или легкий сплав Размер: 5.5J х 14,6J х 14,6J х 15 Шины Размер: Европейские модели : 165 SR 14, 185/70 SR 14, 185/70 H R 14, 205/60 VR 15 Североамериканские модели: 185/70 SR 14, 185/65 H R 15, 205/60 H R 15 Тип/специфика жидкости усилителя рулевого управления: VW/Audi гидравлическое масло G 002 000 (Duckhams D-Matic - только доливка) Моменты затяжки Нм Передняя подвеска Верхнее крепление стойки и гайки опорной плиты: 30 Стопорная гайка поршня стойки: 60 Крышка амортизатора : 180 Шаровое соединение подвески к стойке: 65 Рычаг к нижней раме: 85 Крепление к нижней раме: 20 Крепление нижней рамы к корпусу: 110 Стабилизатор поперечной устойчивости к рычагу: 110 Задняя подвеска Диагональная тяга: 90 Продольный рычаг подвески к корпусу: 95 Амортизатор к задней оси: 90 Амортизатор к корпусу: 20 Верхняя стопорная гайка амортизатора: 20 Поворотная цапфа к задней оси: 30 Гайки самовыравнив. подвески: 10 Бачок самовыравнив. подвески: 20 Рулевое управление Стопорная гайка рулевого колеса: 40 Фланцевая труба к шестерне рулевой передачи: 25 Колонка рулевого управления к подвеске безопасности: 35 Рулевая передача к корпусу: 25 Амортизатор к рулевой передаче и корпусу: 40 Соединит, тяги к рулевой передаче и стойке подвески: 60 Контргайки регулятора соединительной тяги: 40 Крепление насоса усилителя рулевого управления и гайки регулировки: 4-х цилиндровые двигатели: 25 5-ти цилиндровые двигатели: 20 Гайки шкива насоса усилителя рулевого механизма: 20 Колеса Болты колеса: 110

Передняя подвеска - независимого типа. Имеет цилиндрическую пружину, стойку и нижний рычаг. Стойки соединены с телескопическими амортизаторами. Оба блока передней подвески установлены на нижней раме. Стабилизатор поперечной устойчивости прикреплен к рычагам и также обеспечивает локализацию каждой сборки стойки.

Задняя подвеска включает поперечную торсионную ось с продольными рычагами подвески, прикрепленными к корпусу через резиновые втулки. Ось прикреплена к нижним концам заднего амортизатора, которые действуют как стойки, они содержат установки для цилиндрических пружин.

Движением оси из стороны в сторону управляет диагональная тяга. На некоторых моделях применяется система самовыравнивания, которая использует газовое и гидравлическое давление, действующее на задние стойки, чтобы поддерживать автомобиль на одной высоте независимо от нагрузки.

Рулевое управление реечное, установлено на перегородке моторного отделения. Соединительные рулевые тяги центрально прикреплены к общей подвеске, которая отдельно скрепляется болтами с рейкой рулевого управления. На некоторых моделях применяется усилитель, амортизатор рулевого механизма используется на версиях с рулевым управлением прямого действия.

Обслуживание и осмотр
Передняя подвеска и рулевое управление

Примените ручной тормоз. Поддомкратьте перед автомобиля, закрепите его на осевых подпорках. Визуально осмотрите нижние противопылевые колпаки шарового шарнира и рейку рулевого управления, защитные покрытия механизма. Если противопылевые колпаки шарового шарнира повреждены, они могут быть заменены отдельно.

Обхватите колесо в положениях на 12 часов и 6 часов, попробуйте покачать его. Допускается очень небольшой люфт, но если движение заметное, необходимо определить причину. Продолжайте качать колесо, нажав педаль тормоза. Если движения нет или уменьшилось, вероятно повреждены подшипники ступицы. Если люфт все еще есть при нажатой педали тормоза, имеется износ в соединениях подвески или установках. В завершение обратите внимание на нижний шаровый шарнир и установочные втулки рычага. Замените изношенные компоненты.

Теперь обхватите колесо в положения на 9 часов и 3 часа, попробуйте покачать его. Движение может быть вызвано износом в подшипниках ступицы или внутренних или внешних шаровых шарнирах соединительной тяги рулевого управления. Если движение нет при нажатой педали тормоза, вероятно повреждение в соединениях рулевой тяги.

Большой отверткой или плоским стержнем проверьте износ в установках стабилизатора поперечной устойчивости и установках рычага, аккуратно надавливая на эти компоненты. Допускается незначительное движение, так как установки сделаны из резины. Замените изношенные втулки.

Вращая рулевое колесо назад и вперед на одну восьмую оборота в каждом направлении, не должно быть никакого люфта в передаче движения между рулевым колесом и колесами. Если дело обстоит не так, близко осмотрите соединения и установки, описанные ранее, но кроме того, проверьте соединения колонки рулевого управления и механизм реечного управления. Любой износ должен быть визуально заметен и устранен.

На моделях, оборудованных усиленным рулевым управлением, проверьте уровень гидравлического масла в резервуаре. Контроль проводите при следующих условиях: автомобиль ненагружен, с работающим двигателем, рулевое управление в положении для езды прямо. Если необходимо, прибавьте гидравлическое масло до метки МАХ через заливную горловину (фото 1 , 2). Проверьте состояние приводного ремня насоса усилителя рулевого управления, замените его или отрегулируйте натяжение. если необходимо.

Задняя подвеска

Блокируйте передние колеса, поддомкратьте заднюю часть автомобиля, закрепите ее на осевых подпорках. Визуально осмотрите состояние компонентов задней подвески, присоединений и тяг. Обхватите колесо в положении на 12 часов и 6 часов, попробуйте покачать его. Чрезмерное движение указывает на люфт в подшипнике ступицы, который необходимо проверить.

Колеса и шины

Внимательно осмотрите каждую шину, включая запасную, чтобы не было неравномерного износа, большого количества выпуклостей или повреждений поверхности протектора или бортовых стенок. Проверьте состояние внутренних боковых поверхностей обода колеса. Проверьте момент затяжки болтов колеса, проверьте давление в шине.

Амортизаторы

Проверьте утечки вокруг корпуса амортизатора или из резинового чехла вокруг стержня поршня. Если замечена жидкая утечка, амортизатор неисправен и требует замены. Эффективность амортизатора можно проверить, если покачать автомобиль в каждом углу. Вообще говоря, корпус должен возвращаться в нормальное положение и остановиться сразу после того, как был отпущен. Если он поднимается и опускается снова, возможно амортизатор неисправен. Проверьте также верхнее и нижнее крепления амортизатора.

Стойка передней подвески AUDI 100 - снятие и установка

Снимите колпак колеса, открутите стопорную гайку приводного вала. Ослабьте четыре болта крепления колеса. Поддомкратьте перед автомобиля. Снимите колесо. Снимите суппорт тормоза и подвеску крепежного элемента, не разъединяйте гидравлический шланг. Закрепите суппорт.

Отделите провод лампы сигнализации износа тормозной колодки от стойки (фото 3) и, где имеется, провода датчика скорости колеса и электропроводку антиблокировочной тормозной системы. Открутите и снимите зажимной болт шарового шарнира и гайку (фото 4).

Используя инструмент, разъемника шаровых шарниров, открутите гайку и разъедините конец наконечника от стойки подвески.

Открутите гайку приводного вала, потяните рычаг до выхода шарового шарнира со стойки. Выдавите приводной вал из сборки ступицы.

Рис 5 - Отсоедините рычаг от шарового шарнира

Рис 6 - Использование экстрактора для извлечения приводного вала из ступицы

Изнутри моторного отсека, поднимите пластиковое покрытие на верхнем креплении стойки (фото 7).

Поддерживая стойку подвески снизу, открутите три внешних гайки, закрепляющие верхнюю установку стойки к корпусу (фото 8). Опустите стойку и снимите ее.

Установка проводится в обратной последовательности. Зажмите все гайки и болты моментом затяжки, указанным в Спецификациях. Если стойка разбиралась, проверьте угол развала передних колес.

Стойка передней подвески - разборка и сборка

Рис 9 - Вид стойки передней подвески и подшипника ступицы.

Не пытайтесь разбирать стойку подвески, если на пружину не установлен съемник. Установите съемник на пружину, закрепите сборку стойки в тисках. Сожмите пружину, пока не освободится верхний держатель пружины, снимите гайку и прокладку с вершины поршня.

Снимите опорную плиту, с подшипником стойки, верхним держателем пружины, защитным кольцом и демпфирующим кольцом. Снимите пружину, чехол и покрытие, затем гаситель удара. Открутите и снимите навинчивающуюся крышку, которая закрепляет амортизатор к стойке подвески, достаньте амортизатор.

Проверьте состояние амортизатора. Зажмите амортизатор вертикально и проверьте действие, полностью вытягивая стержень поршня, затем полностью вталкивая его вручную несколько раз. Должно чувствоваться сопротивление, а движение должно быть гладким и ровным на всем ходу. Если амортизатор длительное время не эксплуатировался, его нужно прокачать вверх и вниз некоторое время.

Если из амортизатора имеется чрезмерная утечка масла, отдача будет неэффективной, но если утечка небольшая, амортизатор можно повторно установить. Перед установкой амортизатора очистите отверстие стойки подвески так, чтобы амортизатор легко входил. Установите навинчивающуюся крышку, затяните ее моментом затяжки, указанным в Спецификациях.

Установите пружину и стойку в обратной последовательности. Если устанавливается новое кольцо демпфирования, его толщина должна быть равна толщине старого (по меткам на Рис. 10), если пружина не была изменена, иначе будет разность в высоте посадки между правой и левой сторонами автомобиля.

Подшипники передней ступицы - снятие и установка

Снимите стойку подвески. Снимите тормозной диск со ступицы. Открутите винты, достаньте брызговик. Поддержите стойку подвески с накладкой ступицы снизу, вытесните ступицу.

Внутреннее кольцо подшипника останется на ступице, поэтому однажды сняв, подшипник повторно использовать нельзя. Используйте экстрактор, чтобы снять внутреннее кольцо со ступицы (Рис 11). Извлеките стопорные кольца. Поддерживая стойку подвески, вытесните подшипник.

Очистите выемку в кожухе, смажьте ее смазкой. Установите внешнее стопорное кольцо, поддержите стойку и вдавите новый подшипник, надавливая металлической трубой на наружное кольцо.

Установите внутреннее стопорное кольцо. Поместите ступицу с накладкой плеча подшипника вверх, вдавите подшипник и кожух, надавливая металлической трубой на внутреннее кольцо. Установите брызговик и тормозной диск, установите стойку передней подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости - снятие и установка

Рис 14 - Вид стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и установок нижней рамы .

Если стабилизатор поперечной устойчивости искажен или поврежден, он должен быть заменен на новый. Открутите два болта от каждой из двух подвесок, которые закрепляют стабилизатор поперечной устойчивости к подмоторной раме, и снимите подвески (фото 12 , 13 - Крепление подвески стабилизатора поперечной устойчивости (отмечены стрелками), и концевые крепления рычага (отмечен стрелкой)).

Открутите гайку и снимите прокладку с каждого из концов стабилизатора. Качая стойку передней подвески вверх и вниз автомобилем, стоящим на колесах, извлеките стабилизатор из втулок на рычагах.

Установка проводится в обратной последовательности. Переднюю подвеску нужно качать вверх и вниз при установке стабилизатора во втулки рычагов. Зажмите установки моментом затяжки, указанным в Спецификациях.

Передний управляющий рычаг - снятие и установка

Снимите стабилизатор поперечной устойчивости. Поддомкратьте перед автомобиля. Снимите соответствующее переднее колесо. Открутите и снимите зажимной болт шарового шарнира подвески и гайку. Отсоедините шаровой шарнир от стойки подвески. Открутите и снимите гайку внутреннего крепления и болт, снимите рычаг с нижней рамы.

Чтобы заменить резиновую втулку внутреннего крепления, выдавите втулку и вставьте новую. Внешний шаровой шарнир - часть рычага и если он изношен, должен быть заменен весь рычаг. Противопылевый колпак можно заменить отдельно.

Установка проводится в обратной последовательности, зажмите все гайки и болты моментом затяжки, указанным в Спецификациях. Установите стабилизатор поперечной устойчивости.

Задняя ось AUDI 100 - снятие и установка

Рис 15 - Съемные детали задней оси.

Поддомкратьте заднюю часть автомобиля, закрепите ее осевыми подпорками, помещенными под днищем. Блокируйте передние колеса, снимите задние колеса. Снимите крышку заливной горловины главного тормозного цилиндра, уплотните полиэтиленом заливную горловину резервуара, закрепите полиэтилен резинкой. Это ограничит потерю тормозной жидкости.

Ослабьте установочную гайку тросика ручного тормоза, отсоедините два конца тросиков от компенсатора. Снимите направляющие втулки тросика ручного тормоза с подвесок днища, снимите тросики с задних подвесок. Отсоедините пружину регулятора давления в тормозной системе от задней оси.

Разъедините обе задние гибкие трубки магистрали тормозной системы в их соединениях с твердыми тормозными трубами. Заткните трубы и шланги после разъединения. На автомобилях, оборудованных антиблокировочной тормозной системой, снимите датчики скорости задних колес и электропроводку от задней оси и продольных рычагов подвески.

Рис. 16 - Отсоедините пружину регулятора давления (отмечена стрелкой)

Рис. 17 - Крепление тормозной магистрали к соединительной муфте шланга и установка диагональной тяги - отмечены стрелками

Рис. 19 - Монтажные гайки топливного аккумулятора давления - отмечены стрелками

Рис. 20 - Правильное расположение поворотной втулки продольного рычага подвески большим зазором (А) вперед.

На автомобилях, оборудованных самовыравниванием подвески, разъедините тягу клапана регулятора на задней оси. Открутите две гайки, переместите топливный аккумулятор давления с крепежным кронштейном в сторону (если имеется). Не разъединяйте топливопроводы от аккумулятора.

Ослабьте гайки на шарнирных болтах на передней стороне продольных рычагов подвески (фото 18). Открутите диагональную тягу от задней оси. Поддержите заднюю ось, поместив осевые подпорки под продольные рычаги подвески.

Открутите и снимите болты нижнего крепления амортизатора. Открутите гайки, снимите шарнирные болты с продольных рычагов подвески. С помощью второго человека, если необходимо, опустите заднюю ось на пол.

Если необходимо, снимите поворотные цапфы, трубки тормозной системы и тросики ручного тормоза. Установка проводится в обратном порядке. Прокачайте гидросистему, отрегулируйте тросик ручного тормоза.

Стойка задней подвески/амортизатор - снятие и установка

Поддомкратьте заднюю часть автомобиля. Блокируйте передние колеса, снимите соответствующее заднее колесо. Поместите под заднюю ось с рабочей стороны, поднимите оси.

На автомобилях с самовыравниванием подвески, сместите трехсторонний соединитель в гидравлическом нагнетательном трубопроводе к резервуарам задней подвески (Рис. 37). Подсоедините подходящий шланг к штуцеру прокачки на соединителе, поместите другой конец шланга в контейнере. Откройте штуцер прокачки, чтобы выпустить давление, закройте его снова и снимите шланг. Разъедините гидравлическую муфту трубопровода в блоке стойки.

Открутите гайку, снимите болт, закрепляющий нижнее крепление амортизатора (фото 21). Открутите верхние монтажных гайки, снимите стойку подвески/амортизатор (фото 22).

Установка проводится в обратной последовательности, зажмите все гайки и болты моментом затяжки, указанным в Спецификациях. На автомобилях с самовыравниванием подвески дополните резервуар рулевого привода с усилителем до метки МАХ при работающем двигателе и положении рулевого колеса для езды прямо. Если резервуар был пустым, руководствуйтесь процедурами прокачки и заполнения.

Стойка задней подвески/амортизатор - разборка и сборка

Не пытайтесь разбирать стойку подвески, если на пружину не установлен съемник. Установите на пружину съемник, закрепите сборку стойки в тисках. Сожмите пружину, пока не освободится от натяжения верхний держатель пружины, открутите верхнюю стопорную гайку. Достаньте резиновый подшипник, верхний держатель пружины и амортизирующее кольцо.

Рис 25 - Расположение задней цилиндрической пружины и верхнего держателя пружины: А Направление движения В Центральное отверстие в верхнем держателе пружины С Нижний конец цилиндрической пружины

На автомобилях с самовыравниванием подвески, отключите гидравлический соединитель от стержня поршня. Достаньте пружину с компрессором, затем поглотитель удара с втулкой, крышкой защиты и нижним держателем пружины.

Проверьте состояние амортизатора. Установив амортизатор вертикально, проверьте его работу, полностью вытягивая и вталкивая стержень поршня вручную несколько раз. Должно чувствоваться сопротивление движению, ровное по всему ходу поршня.

Если из амортизатора имелась чрезмерная утечка масла, он будет неэффективно работать, но если утечка небольшая, его можно повторно установить. Соберите стойку в обратной разборке последовательности. При установке нового резинового амортизирующего кольца, оно должно иметь ту же толщину, что и старое (Рис. 24 - Метка идентификации резинового демпфирующего кольца - отмечена стрелкой).

Обратите внимание на положение цилиндрической пружины и верхнего держателя пружины при сборке, как показано на Рис. 25.

На автомобилях с самовыравниванием подвески, выдвиньте гидравлический соединитель на стержень поршня так, чтобы поверхности резьбового соединения стали в верхнем держателе пружины. Не поворачивайте соединитель после установки его на стержне поршня. Зажмите новую верхнюю стопорную гайку моментом затяжки, указанным в Спецификациях.

Диагональная тяга - снятие, переборка и установка

Поддомкратьте заднюю часть автомобиля. Блокируйте передние колеса. Открутите и снимите болты, прижимающие диагональную тягу к днищу и задней оси (фото 26, 27). Достаньте диагональную тягу.

Проверьте состояние тяги и втулок. Установка проводится в обратном порядке, не зажимайте монтажные болты, пока вес автомобиля не будет на подвеске.

Подшипники задней ступицы - снятие, установка и регулировка

Рис 32 - Вид и расположение компонентов задней оси.

Блокируйте передние колеса, поддомкратьте заднюю часть автомобиля. Снимите соответствующее заднее колесо, отпустите ручной тормоз.

Модели с задними барабанными тормозами

Снимите крышку в центре тормозного барабана. Извлеките штифт, снимите кольцо . Открутите гайку, снимите упорную шайбу. Снимите тормозной барабан.

Модели с задними дисковыми тормозами

Снимите суппорт тормоза и подвеску крепежного элемента, не разъединяйте гидравлический шланг. Закрепите суппорт. Снимите тормозной диск со ступицы. Снимите крышку в центре ступицы (фото 28).

Извлеките штифт, снимите кольцо блокирования (фото 29).

Все модели

Снимите внутреннее кольцо внешнего подшипника и ролики со ступицы/ тормозного барабана. Извлеките сальник изнутри ступицы/тормозного барабана и достаньте внутреннее кольцо внутреннего подшипника и ролики. Выбейте наружные кольца с каждой стороны ступицы/тормозного барабана.

Очистите подшипники и ступицу/ тормозной барабан, вытрите поворотную цапфу. Проверьте состояние роликов, внутренних и наружных колец ступицы/ тормозного барабана, поворотной цапфы. Если рабочие поверхности подшипника изношены, замените их. Приготовьте новый сальник.

Смажьте корпус подшипника и ролики литиевой смазкой, а также поместите смазку в ступицу/тормозной барабан. Введите наружные кольца в ступицу/тормозной барабан. Вставьте внутреннее кольцо внутреннего подшипника и ролики, расположите сальник с накладкой выступа уплотнения внутрь, вставьте его. Смажьте выступ сальника, затем вытрите поверхность.

Расположите ступицу/тормозной барабан на поворотной цапфе, установите внешний подшипник колеса, затем упорную шайбу и гайку (фото 30 ). Зажмите гайку, затем выкручивайте ее, пока не сдвинется упорная шайба (фото 31).

Установите кольцо блокирования, не смещая гайку, установите новый штифт. Вставьте крышку на барабан. Где имеется, установите диск, затем сборку суппорта.

Установите колесо и опустите автомобиль.

Самовыравнивание подвески - общее описание

Рис 33 - Вид и расположение компонентов самовыравнивающейся подвески.

Система самовыравнивания управляется гидравлически и поддерживает заднюю часть автомобиля на постоянной высоте независимо от нагрузки.

Для обеспечения гидравлического давления к клапану регулятора используется насос усилителя рулевого управления. Клапан регулятора управляет давлением, приложенным к двум блокам стойки задней подвески.

Стойки исполняют функцию амортизаторов, но с добавлением способности изменять высоту. Клапан регулятора связан с задней осью регулируемой тягой и заряженным газом резервуаром подвески стоящим между клапаном регулятора и каждым блоком стойки.

При изменении нагрузки на заднюю ось, гидравлическое давление в блоках стойки увеличивается или уменьшается, таким образом поднимая или понижая заднюю часть автомобиля.

Кроме процедур, описанных ранее, все другие ремонтные операции должны быть поручены Audi дилеру, оборудованному чтобы выполнить работу.

Клапан регулятора самовыравнивания подвески - испытание

Рис 36 - Вид самовыравнивающейся стойки подвески.

Автомобиль должен стоять на колесах, двигатель работает на частоте холостого хода, измерьте высоту в задней части от земли до точки установки домкрата. Посадите на заднее сидение автомобиля два человека и спустя несколько минут, чтобы система смогла урегулироваться, проверьте высоту от земли до той же самой точки.

Разгрузите автомобиль и спустя то же количество минут, проверьте высоту снова, система выравнивания должна понизить систему подвески, чтобы компенсировать повышение, вызванное разгрузкой.

Клапан регулятора самовыравнивания подвески - регулировка тяги

Возьмите два бруса длиной 341 мм сечением 50 х 50 мм. Установите автомобиль на яме или на наклонной плоскости, чтобы обеспечить доступ к клапану регулятора, поместите блоки в точках измерения (Рис. 34).

Загрузите багажное отделение так, чтобы точки измерения только коснулись концов брусков. Для этого потребуется приблизительно 100 кг груза.

Ослабьте два зажимных болта на тяге регулятора (Рис. 35 - Зажимные болты тяги и проводной стержень отмечены стрелками ) и установите клапан регулятора, толкая его через отверстие в тяге и отверстие, расположенное на корпусе клапана. После установки клапана, зажмите болты, снимите провод из отверстия расположения.

Резервуары самовыравнивания подвески - снятие и установка

Резервуары подвески - герметичны, и потеря газового давления приведет к тяжелым ударам задней оси при движении автомобиля. Для проверки резервуаров необходимо правильно расположить автомобиль, но эту работу может выполнить только опытный механик. Если давление низкое, резервуар должен быть заменен.

Чтобы заменить резервуар, снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки на соединителе трубы и установите кусок пластиковой трубки на штуцер (рис. 37 - Соединитель трубы резервуара самовыравнивания подвески (отмечен стрелкой) со шлангом, присоединенным к штуцеру прокачки).

Свободный конец трубы опустите в резервуар, откройте штуцер прокачки, пока не сбросится остаточное давление и масло не перестанет течь. Закройте винт, снимите трубку и установите пылезащитный колпачок.

Отсоедините две гидравлические трубки от резервуара, закройте открытые концы, чтобы предотвратить попадание грязи и потерю масла. Снимите две монтажных гайки и шайбы, поднимите резервуар.

Установка производится в обратной последовательности. Заполните систему рабочей жидкостью. Если резервуар был заменен, обезвредьте старый блок, просверлив отверстие диаметром 3 мм в корпусе резервуара, чтобы выпустить остаточное давление. Соблюдайте осторожность при этом, и всегда надевайте очки с небьющимися стеклами.

Рулевое колесо AUDI 100 - снятие и установка

Замечание: Не пытайтесь снимать рулевое колесо на автомобилях, оборудованных системой защиты с пневмоподушкой

Снимите клавишу звукового сигнала с рулевого колеса (фото 38). Отсоедините электропроводку звукового сигнала, снимите клавишу (фото 39).

Установите переднее колесо прямо, а рычаг сигнала поворота в нейтральное положение. Отметьте положение рулевого колеса и внутренней колонки относительно друг друга, затем открутите и снимите стопорную гайку и шайбу (фото 40).

Снимите рулевое колесо с внутренних пазов колонки. Установка проводится в обратной последовательности. Совместите предварительно сделанные метки, зажмите стопорную гайку усилием затяжки, регламентированным Спецификацией. Удостоверьтесь, что рычаг сигнала поворота находится в нейтральном положении, иначе рычаг переключателя может быть поврежден.

Рулевая колонка - снятие, переборка и установка

Разъедините отрицательную клемму аккумулятора. Снимите рулевое колесо, снимите комбинированный выключатель колонки рулевого управления и панель приборов.

Где необходимо, снимите отделку и воздуховод под панелью, чтобы получить доступ к соединению фланцевой трубы/колонки рулевого управления.

Ослабьте зажим, закрепляющий фланцевую трубу к шестерне рулевой передачи, переместите фланцевую трубу вверх, чтобы отделить ее от колонки рулевого управления.

Снимите срезной болт, закрепляющий выключатель зажигания/блокиратор колонки рулевого управления. Доступ возможен только через отверстие приборной панели. Разведите кожух выключателя зажигания/блокиратора колонки рулевого управления.

Открутите гайки, снимите болты, закрепляющие зажимы колонки рулевого управления к подвеске безопасности. Снимите трубу колонки, зажим и колонку рулевого управления вверх. Извлеките колонку из трубы, освободите трубу от зажима.

Проверьте состояние компонентов колонки, особое внимания обратите на нижние втулки колонки и втулки держателя внутри трубы колонки. Нижние втулки колонки могут быть сняты и установлены вручную.

Рис 41 - Проверьте, чтобы колонка и соединение фланцевой трубы (отмечено стрелкой) были крепко зажаты вместе

Сборка и установка проводятся в обратной последовательности.

Рулевая тяга - снятие и установка

Примените ручной тормоз, поддомкратьте перед автомобиля, закрепите его на осевых подпорках. Снимите колесо. Открутите гайку шарового шарнира со внешнего конца тяги (фото 42). На внутреннем конце соединительной тяги сгладьте стопорную пластину, открутите болт, достаньте тягу. Если нужно снять и другую тягу, сначала установите открученный болт, иначе их будет трудно закрутить.

При замене наконечника рулевой тяги, измерьте расстояние между двумя концами перед выкручиванием старого наконечника, затем ввинтите новый на то же расстояние, иначе будет нарушена установка передних колес.

Установка проводится в обратном порядке, замените стопорную пластину. Зажмите гайки и болты моментом затяжки, указанным в Спецификациях, не зажимайте внутренние крепления рулевой тяги, пока автомобиля не станет на подвеске. Заблокируйте болты, изгибая стопорную пластину на одну шайбу. Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте установку передних колес.

Рулевая передача - снятие и установка

Рис 44 - Вид соединительных рулевых тяг, амортизатора рулевого механизма и присоединения рулевого управления прямого действия

Рис 45 - Вид соединительных рулевых тяг и присоединения механизма усиленного рулевого управления.

Примените ручной тормоз, поддомкратьте перед автомобиля, закрепите его на осевых подпорках. Снимите колеса. Разъедините внутренние наконечники рулевых тяг. Где имеется, снимите болт, закрепляющий амортизатор рулевого механизма к подвеске рулевой тяги. Открутите и снимите болт, закрепляющий фланцевую трубу к шестерне рулевой передачи, выбейте фланцевую трубу из передачи.

На моделях, оборудованных усиленным рулевым управлением, поместите контейнер под рулевой передачей, открутите соединительную гайку и болт, отделите гидравлическую подачу и возвратные трубки. Снимите прокладки. Открутите монтажные болты, достаньте рулевую передачу через проем в крыле.

Установка проводится в обратной последовательности. Используйте новую стопорную пластину при установке болтов рулевой тяги. Зажмите все гайки и болты усилием затяжки, регламентированным Спецификацией и, на моделях с механизмом усиленного рулевого управления, заполните или дополните бачок гидравлической жидкостью.

Амортизатор рулевого механизма - проверка, снятие и установка

Амортизатор рулевого механизма используется на моделях без усиленного рулевого управления. Он присоединен между подвеской рулевой тяги и боком моторного отсека. Ремонт амортизатора рулевого механизма не возможен. Если рулевое управление чувствительно к дорожным ударам, снимите амортизатор и проверьте его действие. Амортизатор присоединен болтом на каждом конце. Для проверки амортизатора, переместите стержень вручную внутрь и наружу на весь ход. Если движение не гладкое и не чувствуется однородное сопротивление, установите новый амортизатор.

Защитный чехол рулевой передачи - замена

Снимите рулевую передачу. На моделях с усиленным рулевым управлением, снимите два гидравлических банджо-образных соединения на конце рулевой передачи, уберите шайбы. Выпустите крепежные скобы защитного чехла, снимите подвеску рулевой тяги, стяните защитный чехол с конца рулевой передачи.

Установите новый защитный чехол в обратной снятию последовательности. На моделях с рулевым управлением прямого действия поместите защитный чехол на 200 мм от конца рейки, затем закрепите скобой.

Рулевая передача - регулировка

Если имеется люфт в рулевой передаче, из-за чего имеется шум или дребезжание, рулевая передача должна быть отрегулирована следующим образом (см. Рис. 46 - Регулировочный болт рулевой передачи - отмечен стрелкой).

Установив колеса в положение для езды прямо, поверните регулировочный болт по часовой стрелке приблизительно на 20°. Проверьте автомобиль в движении, рулевое управление не должно быть жестким. Если рулевое управление не самоцентруется, слегка ослабьте болт (против часовой стрелки). Если рулевое управление еще дребезжит, зажмите болт дальше.

Механизм усиленного рулевого управления - прокачка

Рис 47 - Детали бачка механизма усиленного рулевого управления (круглый).

Механизм усиленного рулевого управления использует гидравлическое масло, находящееся в резервуаре, установленном на перегородке моторного отделения.

Насос усилителя рулевого управления является также центральным гидравлическим насосом для всех других гидросистем на автомобилях с антиблокировочной тормозной системой и самовыравниванием подвески. Если гидравлические соединения любой из этих систем были нарушены, прокачайте систему следующим образом.

Если система заправлялась недавно, и уровень масла в резервуаре не упал ниже отметки MIN, установите рулевое управление в положение прямо, автомобиль должен быть ненагружен, запустите двигатель. Долейте гидравлическое масло в резервуар до метки МАХ, установите крышку и заглушите двигатель.

Если система повторно заполняется после ремонта, или если уровень упал ниже отметки MIN, снимите сетчатый фильтр масла с крышки и промойте ее в бензине. Просушите сетчатый фильтр и установите его на крышке.

Поддомкратьте перед автомобиля так, чтобы колеса только приподнялись от земли. Заполните резервуар маслом до метки МАХ и, с выключенным двигателем, несколько раз быстро поверните рулевое колесо от упора до упора.

Дополните до метки МАХ еще раз. Запустите двигатель, продолжайте доливать масло, пока уровень не останется постоянным.

Отключите двигатель, проверьте уровень масла, установите крышку заливной горловины и опустите автомобиль.

Механизм усиленного рулевого управления - проверка утечек

При работающем двигателе, поверните рулевое колесо на максимальный угол поворота в одну сторону и оставьте его в этом положении, чтобы увеличивать давление в системе.

Проверьте все соединения, устраните утечки, если необходимо. Проверьте сальники рулевой передачи. Снимите внутренний конец защитного покрытия рейки с рулевой передачи, стащите его назад, чтобы добраться до сальника. Поверните рулевое колесо в другую сторону на максимальный угол и снова проверьте утечки.

Приводной ремень насоса усиленного рулевого управления - снятие, установка и регулировка

Рис 48 - Регулировка приводного ремня насоса усиленного рулевого управления и установочные детали насоса - 4-х цилиндровые двигатели

Рис 49 - Регулировка приводного ремня насоса усиленного рулевого управления и установочные детали насоса - 5-ти цилиндровые двигатели

Модели с 4-х цилиндровым двигателем

Поддомкратьте перед автомобиля и поддержите на осевых подпорках. Открутите три стопорных гайки шкива насоса, снимите внешние прокладки и внешнюю половину шкива насоса. Снимите приводной ремень с шкива насоса и коленвала.

Проверьте состояние ремня, и замените он если изношен. Перед установкой и регулировкой ремня, сначала разместите на стойках фланца насоса все первоначальные прокладки вместе с внутренней половиной шкива. Установите приводной ремень на шкив коленвала и на прокладки на шкиве насоса, затем поместите на стойки внешнюю половину шкива.

Поместите запасные прокладки на стойки, установите три стопорных гайки шкива. Заблокируйте шкив от вращения и зажмите гайки так, чтобы ремень не защемился между двумя половинами шкива.

С умеренным усилием надавите большим пальцем на ремень посередине между шкивами коленвала и насоса. Если натяжение ремня отрегулировано правильно, отклонение должно быть приблизительно 10 мм. Если ремень провисает, снимите внешнюю половину шкива, уберите прокладку, установите внешнюю половину и снова проверьте отклонение. Если ремень слишком натянут, добавьте прокладку между половинами шкива, используя одну из запасных. Закрепляйте запасные прокладки между внешней половиной шкива и стопорными гайками.

После регулировки опустите автомобиль на землю.

Модели с 5-ти цилиндровым двигателем

Если приводной ремень необходимо заменить, снимите приводной ремень генератора. Ослабьте контргайку на стороне рычага регулятора (фото 50 - Контргайка рычага регулятора насоса (А) и натяжной болт (В)), ослабьте монтажный болт насоса.

Поверните натяжной болт на верху рычага регулятора против часовой стрелки, пока ремень не провиснет и снимется со шкива насоса. Снимите ремень со шкива коленвала. Проверьте состояние ремня, замените если он изношен.

Чтобы установить и отрегулировать ремень, наденьте его на два шкива, затем поверните натяжной болт по часовой стрелке. Натяжение считается правильным, если ремень можно отклонить приблизительно на 10 мм при умеренном давлении большого пальца в точке посередине между двумя шкивами.

После регулировки натяжения, зажмите контргайку и монтажный болт насоса. Где применимо, установите приводной ремень генератора.

Насос усиленного рулевого управления AUDI 100 - снятие и установка
Модели с 4-х цилиндровым двигателем

Поддомкратьте перед автомобиля. Поместите контейнер под насос, открутите банджо-образные соединения шланга на корпусе насоса. Снимите прокладки уплотнения.

Открутите три болта крепления шкива насоса, снимите внешнюю половину шкива насоса и снимите приводной ремень. Снимите регулировочные шайбы и внутреннюю половину шкива. Открутите передние и задние монтажные болты насоса, сместите подвеску держателя шланга и снимите насос.

Установка проводится в обратном порядке, замените гидравлические прокладки уплотнения муфты трубопровода. Зажмите все гайки и болты моментом затяжки, указанным в Спецификациях, отрегулируйте натяжение приводного ремня. Заполните и прокачайте гидросистему.

Модели с 5-ти цилиндровым двигателем

Поместите контейнер под насос, открутите три банджо-образных соединения шланга на корпусе насоса. Снимите прокладки уплотнения. Снимите подвеску держателя шланга, переместите шланги в одну сторону. Ослабьте регулятор приводного ремня, снимите ремень со шкива насоса.

Открутите болт, закрепляющий рычаг регулятора к двигателю, снимите монтажный болт насоса, поднимите насос. Установка проводится в обратном порядке, замените гидравлические прокладки уплотнения муфты трубопровода. Зажмите все гайки и болты моментом затяжки, указанным в Спецификациях, отрегулируйте натяжение приводного ремня. Заполните и прокачайте гидросистему.

Установка передних колес и углы поворота

Точная установка передних колес обеспечивает устойчивое рулевое управление и предотвращает чрезмерный износ шин. Перед рассмотрением геометрии рулевого управления/подвески, проверьте, чтобы шины были правильно накачаны, передние колеса - не вздутые и рулевой привод и соединения подвески находились в хорошем состоянии, без люфта или износа.

Установка колес включает четыре фактора:

1. Развал - угол, на который передние колеса отклонены от вертикали, если смотреть спереди автомобиля. «Положительный развал колес» величина (в градусах) на которую колеса наклонены от вертикали наружу сверху.

2. Продольный наклон шкворня - угол между осью поворотного шкворня и вертикальной линией, если смотреть с каждой стороны автомобиля. «Положительный продольный наклон шкворня» угол, когда ось поворотного шкворня наклонена назад.

3. Наклон оси поворотного шкворня -угол (если смотреть спереди автомобиля) между вертикалью и мнимой линией, проведенной через верхнюю установку стойки подвески и нижний шаровой шарнир рычага подвески.

4. Установка схождения - величина, на которую отличается расстояние между передними внутренними гранями колес (измеренное на высоте ступицы) от диаметрально противоположного расстояния, измеренного между задней частью внутренних граней передних колес.

Продольный наклон шкворня и наклон оси поворотного шкворня - определены при производстве и не могут быть изменены. Развал регулируется, ослабляя три гайки верхнего крепления стойки подвески и перемещая стойку в пределах удлиненных отверстий пластины установки.

Рис 51 - Верхние монтажные болты стойки подвески для регулировки развала

Рис 52 - Контргайки рулевой тяги (А) и регулятор схождения (В)

Для контроля установки схождения домашнему механику доступны два метода. Один метод состоит в том, чтобы использовать шаблон для измерения расстояния между передними и задними внутренними гранями колес. Другой метод состоит в том, чтобы использовать подвижную пластину, в которой каждое переднее колесо катят поперек пластины, которая фиксирует любое отклонение. Относительно недорогое оборудование обоих типов позволит проверить , а затем и отрегулировать схождение.

При необходимости, выполните регулировку следующим образом.

Ослабьте две гайки на каждой рулевой тяге, поверните регуляторы по мере необходимости, чтобы выполнить установку (фото 52). Поворачивайте оба регулятора равномерно, каждый раз на четверть оборота, проверьте установку. После установки заблокируйте зажимы.

Колеса и шины - общие предосторожности и обслуживание

Регулярно проверяйте и поддерживайте правильное давление в шинах. Контроль выполняйте на холодных шинах спустя некоторое время после эксплуатации автомобиля. Низкое давление является причиной перегрева шины вследствие чрезмерного изгиба корпуса, протектор не будет сидеть правильно на поверхности дороги. Это вызовет постепенную потерю сцепления и чрезмерный износ.

Большое давление вызовет быстрый износ центральной части протектора шины наряду с уменьшенным сцеплением и более жесткой поездкой. Регулярно проверяйте состояние шин, особенно в бортовых стенках. Извлекайте гвозди или камни, застрявшие в протектор.

Периодически снимайте колеса, чистите поверхность от грязи. Проверяйте внутренние боковые поверхности обода колеса. Легкие колеса с литыми дисками легко повреждаются бордюром при парковке, аналогично стальные колеса могут быть вдавленными. Замена колеса часто единственный способ устранения этих неприятностей.

Чтобы избежать чрезмерного износа не только шин, но и компонентов подвески и рулевого управления, должен поддерживаться баланс каждого колеса и сборки шины. Неустойчивость колеса обычно выражается в вибрации кузова автомобиля, хотя во многих случаях это особенно чувствуется через рулевое колесо. Обратно нужно отметить, что износ или повреждение в подвеске или компонентах рулевого управления могут привести к чрезмерному износу шин.

Балансировка колеса может быть выполнена на автомобиле или снятого с автомобиля. Если балансировка проводилась на автомобиле, перед снятием колеса необходимо отметить каким-либо образом расположение колесо-ступица.

На общий износ шин в значительной степени влияет стиль езды - резкое торможение и ускорение или быстрое движение на повороте приведут к быстрому износу шины. Имеются также ограничения к смешиванию типов шин на автомобиле. Автомобиль не должен иметь шины отличающейся конструкции на одной оси.

Далее: Кузов автомобиля Audi 100 Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями! Наверх

forse.su

Характеристики автомобиля ауди 100 в 45 кузове

Автомобиль Audi 100 в 45-ом кузове выпускался немецким концерном Ауди-Фольксваген с 1991 по 1995 год, и в свое время пользовался необычайной популярностью. Эти машины пользуются спросом и до сих пор: отличные технические характеристики Ауди100, высокая надежность, простота в ремонте и невысокая стоимость запасных частей – все эти качества привлекают автомобилистов, и «сотку» охотно покупают, несмотря на ее солидный возраст.

Безусловно, автомобиль Ауди 100/45 периодически нуждается в ремонте, годы берут свое – нет такой машины, которая могла бы без поломок работать вечно. Зато, заменив все необходимые детали, можно на долгое время забыть о всевозможных неисправностях, следует только регулярно проводить техническое обслуживание.

Обзор Audi 100/45

«Сотку» в 45 кузове еще часто называют «сигарой» – такое имя она получила за счет вытянутого округлого кузова. В целом автомобиль не предназначен для быстрой езды – если на нем постоянно «зажигать», достаточно быстро выйдет из строя подвеска.  Соответственно, машина не рассчитана для эксплуатации по проселочным дорогам,  Audi 100/45 – это типично городской «житель». Но подвеска сама по себе мягкая, не утомляет на кочках, авто едет уверенно, хорошо управляется.

Салон автомашины достаточно комфортный:

  • на креслах сидеть удобно как водителю, так и всем пассажирам – передние сидушки с боковой поддержкой;
  • места в салоне много, крыша над головой высоко, на сиденьях удобно размещаются даже самые рослые пассажиры;
  • панель приборов информативная и эргономичная – лишних кнопок нет, и все они на своих местах.

Шумоизоляция салона очень хорошая – она тщательно проклеена, и достаточно толстым слоем, не то что в японских марках, не говоря уже российских ВАЗ.

Механическая коробка передач на машинах Audi 100 вполне надежная, чтобы ее «убить», нужно хорошо постараться. Передачи на «механике» включается четко, и если сравнить КПП с коробками переднеприводных машин ВАЗ, разница ощутима сразу – достаточно вспомнить, как иной раз с непривычки долго приходится «искать» передачу на «пятнашке» (ВАЗ-2115). Автоматы на «Сотку» 45 ставят четырехступенчатые, АКПП также вполне надежная и простая – в ней нет спортивных режимов и прочих наворотов.

Кузов автомобиля оцинкован полностью, и если автомашина не побывала в серьезных ДТП, он ржаветь не будет. Расход топлива и динамика зависит от типа устанавливаемого двигателя, моторы также особых хлопот автовладельцам не доставляют.

Ауди 100 45 технические характеристики

Автомобиль Audi 100/45 C4 выпускался в двух кузовных вариантах:

Багажник просторный даже у седана, не говоря уже про универсал.  Багажный отсек не просто длинный, он еще достаточно глубокий и широкий, как говорится, места в нем – целый вагон.

Линейка силовых агрегатов на Audi 100 очень обширная – автомобиль комплектовался бензиновыми двигателями:

  • четырехцилиндровыми 2,0 л;
  • пятицилиндровыми 2,3 л;
  • шестицилиндровыми 2,6 и 2,8 л;
  • восьмицилиндровыми 4,2 л.

Также ставились на машинах и дизельные моторы объемами 2,4 и 2,5 л, трансмиссия на Ауди 100/45 двух типов:

У автомобиля седан Ауди 100 45 технические характеристики следующие:

  • количество мест в салоне – 5 (включая водителя);
  • габариты (длина/ ширина/ высота) – 4,79/1,77/1,43 м;
  • расстояние между колесными осями – 2,69 м;
  • объем багажного отсека – 510 л;
  • клиренс – 13 см;
  • радиус стандартных колесных дисков – R15;
  • топливный бак, объем – 80 л;
  • снаряжённая масса – 1,4 тонны.

Расход топлива напрямую зависит от объема двигателя, и разница может быть очень большой. Например, с мотором 2,0 л автомобиль Audi 100/45 по трассе должен укладываться в норму 7,8 л/100 км, а с двигателем 4,2 может потреблять бензина в городе 16л и больше. Расход горючего еще во многом зависит:

  • от стиля езды;
  • типы трансмиссии («автомат» или «механика»);
  • привода колес (передний или полный).

Ауди 100 2.3 технические характеристики

На автомобилях Audi 100 в 45-ом кузове устанавливались моторы объемом 2,3 л модели AAR. Этот ДВС – пятицилиндровый, рядный, подобный движок также ставился на машинах Ауди-90 и Ауди-100/44, с другими буквенными индексами – NF и NG.

С этим мотором у Ауди 100 2.3 технические характеристики следующие:

  • объем ДВС – 2309 см³;
  • тип рекомендуемого топлива – бензин Аи-95;
  • топливная система – тип KE III Jetronic (механический впрыск);
  • число цилиндров – 5;
  • тип мотора – атмосферный;
  • мощность – 133 л. с.;
  • расход топлива (город/ смешанный/ трасса) – 12,5/8,9/7 л на 100 км;
  • разгон до 100 километров – за 10,2 сек;
  • полная масса (с учетом 5 пассажиров и груза) – 1,92 тонны.

Двигатель AAR – 10-клапанный, по два клапана на цилиндр. Автомобиль оснащен дисковыми тормозами на все четыре колеса, обе подвески имеют пружины, передняя подвеска – тип mcpherson, задняя – стандартная балка с реактивной тягой. Остальные общие характеристики в целом такие же, как и у Ауди 100/45 с другими силовыми агрегатами.

Двигатели Ауди 100 характеристики

На форумах в интернете очень часто задается вопрос – стоит ли брать Audi 100 в 45-ом кузове, ведь автомобили уже старые, с кучей своих «болячек». Покупка подержанного автомобиля, тем более с солидным пробегом – это в некотором роде лотерея, но приобретать отечественный ВАЗ в таком случае еще хуже. Состояние авто во многом зависит от хозяина – если техническое обслуживание проводится вовремя, и автомобиль не допускается до «убитого» состояния, такая машина может еще послужить верой и правдой не один год.

Купив «сотку» не в самом лучшем виде, в нее придется вложиться, но зато потом она долгое время не потребует ремонта – нужно только не забывать про ТО. Приобретая Audi 100, необходимо обращать внимание на тип двигателя и выбирать автомобиль в зависимости от своих потребностей:

  • если скорость не важна, и есть желание сэкономить на топливе, лучше брать авто с бензиновым ДВС 2,0 или 2,3 л;
  • для любителей «погонять» подойдет машина с двигателем 2,6 или 2,8 л.

Есть еще варианты – турбодизель или бензиновый ДВС 4,2 л. Но дизеле рекомендовать сложно – он всем хорош, пока исправный, а вот его ремонт будет стоить дорого. Объем мотора 4,2 л говорит сам за себя – вряд ли такой силовой агрегат будет экономичным.

У двигателей Ауди 100 2,0 л характеристики следующие:

  • модель – ABK/ AAD;
  • количество клапанов на цилиндр – 2;
  • объем – 1984 см³;
  • топливная система – KE-Jetronic, впрыск;
  • мощность – 115 л. с.;
  • ход поршня – 92,8 мм;
  • компрессия в цилиндрах (степень сжатия) – 10,4;
  • диаметр цилиндров – 82,5 мм.

Технические характеристики двигателя 2,6 л:

  • модель – АВС, V-образный;
  • количество клапанов – 12 (два на цилиндр);
  • объем – 2598 см³;
  • мощность – 150 л. с.;
  • ход поршня – 81 мм;
  • компрессия в цилиндрах (степени сжатия) – 10;
  • диаметр цилиндров – 82,5 мм.

2,8-литровый мотор ААН имеет мощность 174 л. с., ход поршня 86,4 мм, многие характеристики у моторов ААН и АВС похожие, внешне отличить двигатели друг от друга достаточно сложно.

У двигателя ABZ для Audi A8 следующие характеристики:

  • мощность – 300 л. с.;
  • объем – 4172 см³;
  • количество клапанов – 32 (четыре на цилиндр);
  • ход поршня – 93 мм;
  • компрессия в цилиндрах (степень сжатия) – 10,8;
  • диаметр цилиндров – 84,5 мм.

avtobrands.ru

Ауди кузовной ремонт подвески

Кузовной ремонт Audi подразумевает не только восстановление геометрии, но и ряд других ремонтных работ, которые окажутся по плечу самому автовладельцу. Это может быть покраска или рихтовка, или что-то другое – все это называется ремонтом кузова.

Причины проведения ремонта своими силами

Итак, наверное, для многие не будем открытием Америки тот факт, что идеально качественная реставрация кузова проводится только в специализированных мастерских. Там и оборудование надлежащее, и работники с большим опытом, и лишние рабочие руки есть.

Только вот сегодня не все могут позволить себе такие расходы. Дело в том, что в условиях кризиса последних лет и высокой стоимости подобных услуг в СТО, большинство россиян просто не в состоянии найти деньги, даже учитывая возможность кредитов и т. п.

Приходится искать альтернативные методы. То бишь, начинать все проводить самостоятельными силами. Безусловно, своими руками можно многое сделать, почти как в СТО. Но потребуется знание специфики.

Ингольштадтские автомобили с 4-я кольцами на эмблеме – это довольно популярные машины на постсоветском пространстве. Особенно распространены модели семейства Ауди 100 в кузове 45. Металлический каркас этих машин практически не «убиваемый», и дает возможность эксплуатации автомобиля длительное время. Только вот, если часто ездить по нехорошим дорогам, возможны проблемы передней подвески. Давайте узнаем, как их устранить своими руками.

Распространенные «заболевания» подвески q7 и Ауди 100

Сами детали подвески обладают завидным запасом прочности, несмотря на зрелый возраст Ауди семейства 100. Хотя, представленные ниже компоненты нуждаются в ремонте или замене чаще:

  • ШРУСы (гранатки) нередко нуждаются в ремонте. Для опытного мастера устранить данные проблемы подвески, конечно же, не составят никакой сложности, хотя новичку такая работа покажется непривычной.

Кстати, такая же проблема со ШРУСом и у популярного в России ингольштадтского кроссовера q7.

  • Ничего сложного нет и в замене амортизаторов передней подвески q7 и Ауди 100. Надо будет только открутить несколько гаек в местах фиксации. Причина их замены – желание настроить жесткость подвески под индивидуальную манеру вождения;
  • Ремонт подвески q7 и Ауди 100 также может подразумевать замену обоих рычагов управления.

Алгоритм проведения замены переднего амортизатора

Для самостоятельной замены ШРУСа и пыльников надо подготовить стандартный для автолюбителя набор ключей и те инструменты, которые должны быть всегда под рукой (молоток, киянка, плоскогубцы и т. д.).

Затем надо сделать следующее:

  1. Поднять автомобиль можно и на домкрат.
  2. Затем снять защитный колпачок (если есть).
  3. Далее выкрутить осевую гайку и отпустить колесные винты.
  4. Открутить болт гранатки, приложив достаточные усилия.
  5. Теперь нужно снять колесо.
  6. Выдавить рывком наконечник рулевой тяги, но так, чтобы не оборвать шланги.
  7. Открутить гайку, и вынуть болт из суппорта.
  8. С пыльника снять хомуты;
  9. Методом рычага снять шаровую опору из кулака.

Остается только выбить гранатку легкими ударами киянки, вставив на место центрального болта какую-нибудь трубу.

Алгоритм проведения замены переднего амортизатора

Передние амортизаторы и их замена

Рекомендуется в процессе работ придерживаться следующей инструкции:

  1. Автомобиль поднять на эстакаду.
  2. Снять колесо спереди и рулевой наконечник.
  3. Открутить стойку, вывернув нижние фиксаторы, находящиеся возле тормозного диска.
  4. Вывернуть затем гайки, фиксирующие стойки наверху (на Ауди 100 и q7 их должно быть 3).
  5. Снять амортизатор.
  6. Поставить новый.

Алгоритм проведения осмотра и замены рычагов управления

Рычаги управления подвеской

Сначала осмотр:

  • Руль q7 выворачивается до упора в какую-либо сторону;
  • Оценивается состояние рычага: детали тщательно осматриваются на наличие сколов и трещин.

Примечание. Кстати, состояние рычагов управления опытные авторемонтники способны диагностировать и на слух. Если стуки в подвеске сопровождаются скрипами, то налицо именно такая неисправность.

Теперь непосредственно ремонт. Вот, как это делается:

  1. Ауди 100 или q7 загоняется на подъемник (автомобилю в обязательном порядке обеспечивается надежный упор).
  2. Переднее колесо демонтируется.
  3. Крепление переднего рычага осуществляется при помощи 2-х гаек и болтов. Их надо будет выкрутить.
  4. Затем снимается рычаг. Действовать надо крайне осторожно, чтобы ничего не потерять или не повредить.
  5. Производится замена.

Рекомендуем посмотреть видео о работе с подвеской (правда на английском, но все четко видно)

Получить более подробную информацию о кузовном ремонте можно из видео, фото – материалов и инструкций, опубликованных на сайте.

Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ
  • Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит автомобиля только увеличивается.
  • Вы бы рады сократить расходы, но разве можно в наше время обойтись без машины!?
Но есть совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Подробнее об этом по ссылке.

KuzovSpec.ru


Смотрите также